Для меня и многих других рыболовов первый лед интересен прежде всего тем, что можно ловить щуку на жерлицы. Снасть эта по своему устройству и принципу действия, можно сказать, незатейливая, тем не менее существует множество тонкостей, которые следует знать для того, чтобы первый лед оставил приятные воспоминания о жерличной ловле и подарил достойные трофеи.
Раньше всего лед встает на небольших мелководных прудах и озерах, в неглубоких заливах больших водоемов. Именно эти места больше других подходят для ловли жерлицами.
Щука зимой не очень тяготеет к большим глубинам и часто активно кормится у самого берега. Малек поздней осенью отходит от берега, так как вода там остывает быстрее, но когда встает лед и температура выравнивается, он возвращается: под берегом много безопаснее. Нередко, спасаясь от хищника, он выскакивает на самую мель, чуть ли не к урезу воды, а за ним следует и щука. Бывает даже, что погоня за мальком заканчивается для нее плачевно: хищница с разгону влетает в слишком узкие щели между дном и льдом, не может там развернуться и в конце концов гибнет. Попавших в такие ловушки хищниц я пару раз сам находил.
Собираясь на жерличную рыбалку, нужно иметь в виду, что на многих водоемах в период само го первого льда наловить живца бывает крайне сложно. Возможно, его еще здесь слишком мало или он не успел адаптироваться к новым условиям, и пассивен. В любом случае, если вы собираетесь ловить на жерлицы, о живце нужно позаботиться заранее.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Говоря же о самих жерлицах, стоит отметить, что они бывают самой разной конструкции. Есть жерлицы на одной ножке, на треноге, на всевозможных подставках и с разными сигнализаторами поклевки. Рассказывать обо всех нет никакого смысла. Исходя из своего опыта, могу сказать, что лучший вариант – модели с широким основанием в виде блюдца. У них много достоинств. Так, после установки жерлицы лунку приходится присыпать снегом, чтобы затемнить ее. Но снег намокает и в мороз, даже не особенно сильный, быстро смерзается – образуется корка, в которую вмерзает леска. И тут начинаются проблемы. При осторожном клеве щука, взяв живца, начинает тянуть леску, она не идет, и хищница почти всегда живца бросает. Флажок, естественно, не выстреливает, и рыболов о поклевке узнает только при очередной проверке снасти, обнаружив пожеванного живца или его отсутствие, если щука сорвет добычу с крючка.
Даже если щука засеклась сама, то ее ничего не стоит упустить при протаскивании через ледяную корку. Корку приходится пробивать или продавливать ногой, а когда на леске рыба, это «не есть хорошо». Много лучше, если основание жерлицы само затемняет лунку и предохраняет ее от замерзания. Круглые подставки у большинства моделей имеют диаметр 20 см, и этого хватает, чтобы закрыть фактически любую лунку.
Форма подставки тоже имеет значение. Бывают абсолютно плоские – это, по-моему, не лучший вариант, особенно по первому и последнему льду, когда еще или уже нет снега. На чистом льду жерлицы с плоским основанием хорошо скользят. Выпуклое основание предпочтительнее, так как в этом случае жерлица опирается фактически лишь на ободок подставки и поэтому меньше скользит. На чистом льду, можно специально увеличить устойчивость жерлицы, выложив образовавшуюся после сверления шугу на край лунки и вдавив в нее край подставки.
К достоинствам моделей с круглым основанием можно отнести еще и то, что у них сравнительно высокая стойка, что позволяет дополнительно «утеплить» лунку снегом. Для этого подставку до самой катушки следует присыпать слоем сухого снега. Такая термоизоляция позволяет ловить в течение всего светового дня в любой мороз, поскольку леска не вмерзает в лед.
Длина пружины, на которой крепится флажок, тоже имеет значение: лучше, если она будет побольше. Жерлицы нередко приходится расставлять на приличном расстоянии друг от друга, и высокий флажок облегчает отслеживание поклевок.
У жерлиц с пружиной есть некоторые мелкие недостатки, которые стоит сразу устранить. Например, пластиковая втулка, в которую вставлена пружина, обычно очень короткая, и при снятии жерлиц приходится браться за пружину голой рукой. На морозе пальцы в момент прихватываются к металлу, что очень неприятно. Чтобы избежать этого, я на своих жерлицах нижнюю часть пружины (10 см) обмотал изолентой – работать на морозе стало комфортнее.
Другой недостаток многих жерлиц заключается в том, что катушки у них нередко темного цвета. В результате издали трудно понять, крутится она или нет. После поклевки, когда взлетел флажок, важно сразу понять, не холостое ли это срабатывание и, если не холостое, то что делает щука: стоит с живцом в пасти или движется.
Гораздо проще ориентироваться, когда на катушке нанесены контрастные сегменты, например желтый и черный или черный и белый. Их можно закрасить маркерами или наклеить цветные сегменты из какого-нибудь тонкого водостойкого материала.
Еще одна проблема – слишком легкий ход катушки. Из-за этого при резкой поклевке с катушки сбегает много лишней лески, которая может попасть в зазор между шпулей и стойкой или просто запутаться. Нужен какой-то аналог фрикциона. К сожалению, в готовых жерлицах этого нет, и катушки крутятся совершенно свободно. В идеале катушка должна легко проворачиваться, но сразу останавливаться, как только нагрузка исчезает. Добиться этого можно, поставив на ось с двух сторон от катушки шайбы, вырезанные из мягкой пенки толщиной 1,5–2 мм (на таких пенках часто продают мормышки). С наружной стороны, где шпуля закрепляется саморезом, стоит вместо штатной металлической поставить шайбу вдвое большего диаметра. Заворачивая или отворачивая саморез, можно регулировать свободу вращения катушки.
НЮАНСЫ ОСНАЩЕНИЯ
Успех ловли на жерлицы во многом зависит и от того, насколько они грамотно оснащены, и тут тоже есть свои хитрости.
На мой взгляд, при ловле щуки вполне достаточно намотать на катушку метров двадцать лески диаметром 0,35 мм. Такая сравнительно толстая леска не режет руки, а ее прочности хватает, чтобы можно было уверенно вываживать любую щуку. Она может быть любого цвета (на клев цвет не влияет), но желательно, чтобы растяжимость ее была минимальной – тогда подсечка будет более качественной.
После того как леска отмерена и намотана, на нее ставят скользящее грузило. Вес его 6–7 г, если мы ловим (щуку) на небольшой глубине. Какой оно формы (шар, оливка или что- то другое), значения не имеет, главное – чтобы свободно скользило по леске. На первый взгляд это мелочь, но не при ловле щуки. Когда после хватки щуки жерлица срабатывает, катушка начинает сдавать леску и грузило опускается на дно. Если оно плохо скользит по леске, а это часто бывает из-за того, что отверстие немного обжимается из- за ударов о застежку или в него попадает грязь, то щуке приходится тащить грузило по дну, где всегда есть трава, веточки или даже просто неровности. Грузило неизбежно будет цепляться за все это, и хищница скорее всего, бросит такую обузу.
Чтобы грузило всегда легко скользило по леске, я использую следующий способ. С помощью ватки и проволочки очищаю от остатков пасты тонкий использованный стержень от шариковой ручки. Затем рассверливаю имеющееся в грузиле отверстие для лески, так чтобы стержень в него плотно проходил. Вставляю в отверстие стержень, один конец оплавляю, сдвигаю грузило до упора к этому концу и обрезаю стержень с другого конца с некоторым запасом, чтобы потом и этот конец можно было оплавить. Такое модифицированное грузило прекрасно скользит по любой леске.
Грузило надето на леску, теперь очередь силиконового стопора – он предохраняет от повреждения при подсечке узел, которым привязана застежка для крепления поводка. Застежка может быть любой – главное, чтобы было удобно менять поводки на морозе.
ВСЕ-ТАКИ ФЛЮОРОКАРБОН
Поводки, по-моему, лучше всего делать из флюорокарбона, хотя отношение у рыболовов к нему неоднозначное. Этот материал почти вдвое менее прочный, чем хорошая монолеска, и стоит много дороже, однако практика показывает, что при всем этом у флюорокарбона имеются и существенные достоинства. Он не тянется, не боится ультрафиолета, стареет очень медленно и значительно устойчивее к механическим повреждениям. Но главное, при использовании поводков из флюорокарбона заметно возрастает количество поклевок.
В этом отношении очень показателен пример прошлогодней рыбалки, как раз по первому льду. Мы ловили на одном из заливов водохранилища, где стоял уже прочный лед. Рядом с нами было еще две компании, тоже с жерлицами. Снасти стояли поперек залива в три ряда, так что никакого преимущества в выборе места не было. И живца все покупали в одном месте. Наши соседи ловили с металлическими поводками, мы с флюорокарбоновыми. У них было по два загара, у нас более двадцати. При этом у нас было всего два среза. Эта рыбалка была очень показательная и сняла у всех ее участников все вопросы.
Длина поводка 35–40 см, диаметр 0,35 мм. Большинство рыболовов крючок к поводку просто привязывают, я же предпочитаю делать на концах поводка небольшие петельки с помощью зажимных трубок. Длина нижней, в которой свободно болтается крючок, 6–8 мм. Такой способ монтажа дает живцу больше свободы, и он дольше остается бодрым.
СПЕЦКРЮЧОК
Что касается крючков, то, по-моему, лучший вариант – специальные живцовые двойники, у которых цевья разной длины, а жала развернуты под 90 градусов. Меньший крючок втыкается под спинной плавник, а больший остается прижатым к телу рыбки. Здесь тоже есть одна хитрость: больший крючок должен быть расположен так, чтобы его поддев был направлен к голове живца. Так сходов будет меньше. Дело в том, что щука обычно хватает живца поперек, потом разворачивает его и заглатывает с головы. В этом случае при подсечке жало свободного крючка норовит развернуться и выйти за габариты тела живца, что повышает вероятность того, что оно зацепится за ткани щучьей пасти. Если же поддев большого крючка направлен к хвосту живца, то при подсечке он будет прижиматься к его телу и шансы на успешную подсечку будут гораздо меньше.
Конечно, в ловле на жерлицы есть множество и других важных нюансов, касающихся, прежде всего, выбора места, особенностей поведения различных живцов, выбора момента подсечки и особенностей вываживания, но все эти темы для отдельного разговора.